观察人体的曲线，即弯曲度很重要，此即观察客户体型之关键！

量体之前需要观察人体的体型特征，人体是由不同曲度的曲面构成，观察体型特征，就是观察人体曲线。

人体曲面、曲线虽多，抽丝剥茧也能概括出几个主要部位，其中与制作西服上衣相关的曲线：

前身的胸部、腹部；

后身的背部、臀部；

侧身的大臂、小臂。

以上几处有或因局部凸出，与周围形成峰谷转折面（胸、腹、背、臀），或因肢体结构衔接形成自然弯曲（臂弯），故需要特别注意观察。

下面分别从胸部曲线、腹部曲线、背部曲线、臀部曲线和手臂曲线这五个部分，分别介绍不同曲线的观察与测量：

1 胸部曲线

人体胸部的曲线主要是依靠让西服胸腰收省来凸起前胸。胸腰省位置在西服胸前，一般垂直于地面，或稍斜向人体前中，胸部越饱满，胸腰省量收的越多。但若所有量都集中在胸腰上，凸出部位容易变尖。

遇到胸部特别发达的客户，得在男西装领底加领底省，女西装则在腋下加胸省或转移到破锋结构线上。如此，西服的胸部曲线就能更好的适应胸部曲面转折。

胸腰差17cm以上的男士，测量时要格外注意，胸肌越大，前腰节越长，前胸宽越宽；扁平体顾客的胸肌不发达，前腰节相对就短点，前胸宽仍较宽，但袖笼宽较窄。

腹部曲线

人体腹部的曲线通过肚省让西服前中腹部隆起。肚省位置在西服腹部两侧，一般开在西服腰袋上，腹部越饱满，肚省量收的越多。合体型的凸肚体西服，凸肚围容量虽够，下摆仍是向内收小的。

判断凸肚体客户需要多少量最好试穿样衣，凸肚体顾客试穿西服时，系扣后极易产生“》·《”褶皱，可以先解开西服，让前身平服后，在检查西服左右门襟之间差多少，便于工厂加宽前片。

凸肚围略小于胸围（2-4cm）、亦或者等于或大于胸围，测量时，除了测量中腰围，还需测凸肚围尺寸，此外，还可加测颈侧点之凸肚高点的长度，便于制版时更能找准位置。

背部曲线

人体背部的曲线也需收背省才能让背部凸起，在西服上看不出来后背部有省道，这是由于西服背部省道是被分散掉不同的部位，如后小肩、后袖笼、后领口等，再通过吃量和归拔工艺化解掉余量。

驼背体客户的后腰节偏长，越驼背，后腰节越长，后背宽越宽。另有一种体格瘦，背骨高的客户，很容易令西服两肩胛骨之间形成“▽”褶皱，需备注好体型特征。

后背宽比前胸宽大太多，有弓背、驼背特体的人，测量时，除了需要量准后背宽和后腰节，还可通过试穿与顾客匹配的套码衣，先让后背平服了，其他部位比较容易处理平整。

臀部曲线

西服前片是打开状态，而后片多为整体闭合的状态，前身能覆盖整个凸肚，因此依靠在腰袋上开肚省来保住肚子，而后片只能包裹半臀，西服后片突臀则依靠背中缝以及后腰省来适应臀部曲线。

值得注意的是，西服后片经常有开叉，有后中开叉和两侧开叉，臀部比较翘的顾客，适合两侧开叉的西服，后中开叉的西服很容易向两边裂开。

突臀明显的人，测量时需观察臀部曲线，如果客户有凹腰突臀的情况，就需要特别标注体型或拍照说明；如果客户是平臀体，后腰以下曲线较平缓，臀围尺寸加放可以少一点。

手臂曲线

人体大臂和小臂虽是上下结构，西服的大袖和小袖却是里外结构，手臂有自然产生的臂弯，因此西服袖的手肘处也有一个弧度。

西服袖制图时，不同制图手法有不同的弯曲幅度，除非顾客手臂过于弯曲或过于挺直，否则可以按照工厂自定义的样板。

测量时，除了需要关注手臂弯曲幅度，还需关注手臂整体是否有靠前或靠后的状态，这都会直接影响西服成品效果。