通常我们在选购西装时，往往会把设计款式和风格作为衡量标准，从而忽略了西装的合身度，那究竟合身的标准是什么呢？有哪些是值得信赖的判断依据呢？今天小编就带您一探究竟。

肩部

肩部合体的重要表现，就是肩部线条保持平整，而肩袖的交接点能与肩头末端重合最为稳健。

假如上衣的肩部过窄，你会发现自己的实际肩头在把靠近袖笼位置的面料向外推，面料受力拉扯后就会沿肩线上移堆积，形成不自然的隆起，最终的效果就是破坏了本该平整的肩线走向。

而肩部过宽、超过了自己实际的肩宽，那就要回归廓形是否符合你的预期效果，如果没有问题，只要垫肩和肩棉能保证上衣肩部的边缘连接你实际肩部的线条平整干净即可。

毕竟不是每个人的体形体态都很完美，西服还是要以修饰身形为前提，而不是盲目追求要完全贴合身体曲线才算合身。

衣领

无论处于静止状态还是在合理的活动范围（如插口袋、摆臂等）之内，西装上衣的衣领都应该紧贴颈部后方，自然站立时背部能保持平顺干净，没有褶痕。

若是穿上衬衫，上衣的领子则应与衬衫领相靠，两者之间的松紧度控制在1cm以内即可。

如果在你正常站立或活动时，你的衬衫领与上衣领之间出现明显缝隙，说明西装上衣后片面料剩的比较多；反之太少的话上衣领将与衬衫领紧凑平齐，但后片面料会因身体背部的施力而出现横向褶痕，看上去自然就不美观了。

胸围与腰身

胸围的最佳宽度应该是西装在钮扣扣上时，外套不会起折痕，自然站立时，背部也能保持平顺，在扣上纽扣时西装与身体之间应有平放手掌的空位，不会出现拉扯的感觉。

袖子

关于袖子方面，可以结合日常自己对活动量的需求来衡量，正常情况下，向上摆臂时不应该会破坏肩胸的轮廓线条、领位后移离开后颈部。

在定制西装试身的时候，裁缝一般都会教你做几个动作姿势来观察需要调整的变量，如果没有的话可以自己走动一下，例如做抬臂（上摆90°左右，即手臂与身体垂直）动作。

另外，也可以坐下来时解开纽扣 ，看看抬臂时袖窿位置是否舒服。如果活动量比较大，可以稍微把袖窿做高一些，这样能加强袖子与其他部分的分离度，保证手部正常活动时袖子能独立于胸部运作，不会影响其他元素。

袖山最好能做到圆润饱满，让袖窿以下的袖子部分能自然下垂，不会因袖子和上衣大身的缝接角度问题而出现斜向褶皱。

一般对活动量不是太大，贴合手臂线条的袖肥是第一选择，袖肥做多大，具体要看自己的手臂围度而定。

至于袖长的话，一般西装袖口在手臂自然下垂时稍微露出1~2cm左右的衬衫袖是比较理想的状态。

衣长

西服的衣长代表了西服的正式程度。如果西服下摆边与手腕齐平，长度过短，属于时尚版，不宜登大雅之堂；而西装下摆盖住臀部的一半则刚好是正装标准的重要因素之一。

要注意测量时，保持最自然轻松的姿态，不必刻意挺胸收腹，因为你不可能时刻保持这种姿势，自然的站姿测量出来的尺寸才是最适合你的。

关于“合身”的定义，关键还是在于精确尺寸的把握，一套舒适美观又能够修饰身形的西服的确是我们最终的目标，这就需要“量身定制”来实现。