如果要用一个词语来描述意式风格，那【浪漫】二字绝对是再合适不过了。意大利人拥有自己独特的审美与时尚，更喜欢穿着有强烈色彩的西装来彰显个性。它与英式相比较，少了一份拘谨；与美式相比，多了一些时尚。穿上意式西装，时尚与前卫信手拈来。

关于意式服装的历史，可以追溯到二战后。二战之前，意大利服装紧紧追随法国潮流；二战之后，意大利却走上了与法国不同的道路。与追求奢华的法国时装不同，意大利时装更注重可穿性，他们的服装是新奇、性感的。当然，这种新奇和性感并不是过度裸露，它深刻而内敛，精致细腻深入骨髓。

意式西装从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰、罗马和那不勒斯。

米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般都是一个褶。

罗马派的特点是肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多，口袋等细节较通常的比例缩小10-20%。

说到那不勒斯，这个意大利南部的一座城市，起初在西装领域并没有“那不勒斯西装”这种称呼，而它那里真正著名的其实是裁缝。

工业革命的浪潮席卷欧洲的时候，英国人最先适应了这种便捷、高效的生产方式，大机器生产的产品虽然精准但千篇一律。而那不勒斯的裁缝们坚信衣服要合身、要用心，一千个绅士有一千个不同的灵魂，绝不是同一种“规格”的皮囊能包裹的。

这使得他们精确到制作一件西服共计需要约7000针的手工缝线。一件西服的生产流程被分解为220个步骤，由220位高级裁缝接力完成：从手工绘图、手工做板与剪裁，到最后的90个部分，都是通过手工缝纫完成。这期间需要熨烫80次。其中，手工扣眼需要用楔子打眼，缝好一个扣眼缝需要约100针，耗时30分钟。

缝一件西服需要约7000多针，这里只有15%是外面看得见的，其他85%的针脚都隐藏在里面，一切都是为了保证穿着者的舒适。

从那不勒斯老裁缝们流传下来的传统版型通常是无里布或半里布，用柔和的曲线取代修饰身形的结构化剪裁，配合双经单纬的棉、麻、丝等轻薄面料，力求打造适合意大利地中海气候的清凉体感。

而在面料风格上也更具活力趣味和时尚，纹样更多，色彩也更丰富明快鲜艳。大部分意大利的知名面料商都有着自己的面料厂，面料的整个生产流程也是垂直整合在一起的。像一些顶级面料“Loro Piana（诺悠翩雅）”、“Ermenegildo Zegna（杰尼亚）”、“VBC(维达莱）”等都来自意大利。

在版型上，胸部轮廓则依靠意大利人的结实身材提高饱满度，没有过多修饰，但腰线更高，修长的腰身加上不开衩背部下摆，相当服帖身型。

而肩部线条十分强调圆润感，有别于英式剪裁，那不勒斯风格的肩袖并不平滑干净，取而代之的是带有褶皱的两袖。

当地的裁缝们习惯把较大的袖头缝进高而小的袖窿中去，让多余的活动量藏匿于袖头与背部的褶缝中。因此他们使用了一种类似于衬衫“挂袖”的技巧（也就是我们所说的“衬衫袖”或“瀑布袖”） 让袖山和肩部的布料上下重叠后缝在一起保持自然的肩线，省去厚重的垫肩。

而另一种做法则是滚边袖，裁缝们通常会依靠多余面料的翻折伸缩，或者在肩袖的接缝处加入少量的软垫，做成一种仿英式肩部轮廓的上凸效果，此举可以减少一定的褶皱。这样一来，外套构造变得更加轻盈，同时也保持前片两侧口袋以下的下摆位能够服帖身体。

能够体现意大利人风趣一面的，更多是他们对细节的独特见解。呈干邑杯状的明口袋底部圆润；而手工双线珠边的明饰和袖口叠扣，将他们爱美的天性发挥得淋漓尽致，轻松活泼的氛围，也奠定了它们常见于休闲西装上衣中。

而为人所津津乐道的“船型胸袋”，就是在胸口裁剪出弧形开口的一种口袋，看上去就像一艘小船，因此得名。

其实大家口中所指的意式风格，大多是这种从南意那不勒斯派系传承下来的风格。毕竟南部的那不勒斯剪裁与米兰、罗马、佛罗伦萨等地又有明显的不同。